كشفت فيرونيك بوس-دروين، كبيرة صانعي النبيذ في ميزون جوزيف دروهين، أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع جيلها إلى عكس عقود من اختيار المواد النباتية، محذرة من أن التغيير في بورغندي سيأتي ببطء شديد.
عكس استراتيجية النضج المبكر
أوضحت بوس-دروين خلال فعالية تذوق لإنتاجات 2025 في لندن أن جيل والدها قضى حياته في استنساخ أصناف بينو نوار وشاردونيه تنضج مبكرًا، بينما يقوم جيلها حاليًا بالعملية العكسية، مشبهة ذلك بتدوير "قارب ضخم" يستغرق وقتًا طويلًا.
موسم قياسي وتحديات الري
جاءت تصريحاتها عقب موسم من التقلبات القصوى، حيث بدأ الحصاد في مونتrachet في 13 أغسطس الماضي، محطمًا رقمًا قياسيًا يعود إلى عام 1556. وقارنت بوس-دروين بين أدواتها في أوريغون الأمريكية، حيث يسمح بالري وإضافة الماء للخزانات لتحسين الجودة، وبين قوانين apelation الفرنسية التي تحظر ري كروم AOC من أول مايو حتى الحصاد، باستثناء حالات الإجهاد المائي المحددة.
إعادة الزراعة وإدارة المظلة
أشار كريستوف توماس، مدير التصدير، إلى أن ندرة المياه تعقد دعوات الري، بينما رأت بوس-دروين أن الاستجابة ستبدأ في الكرم عبر إدارة المظلة، والمحاصيل، وكثافة الزراعة، وتجربة أصول وجذور جديدة. وأكد شقيقها فيليب، مدير الكروم، أنهم لا يستطيعون تغيير الكروم بالسرعة التي يؤثر بها الاحتباس الحراري.
برنامج إعادة الزراعة في كلوز دي موش
يتجلى بطء التغيير في برنامج إعادة الزراعة في كلوز دي موش، حيث تمتلك الشركة 14 هكتارًا. وأوضحت بوس-دروين أن غلة الكروم تنخفض بشدة بعد 50 أو 60 عامًا، مما يجعل الاحتفاظ بها غير مجدٍ اقتصاديًا، مشيرة إلى أن اقتلاع كرم يعني "عدم وجود دخل لسبع سنوات" حتى إنتاج النبيذ الأول وتخميره.
الزراعة البيوديناميكية وتأثير الاحترار
بدأت الشركة التحول للزراعة العضوية عام 1989 وتدير كرومها بيوديناميكيًا الآن، ولاحظت انخفاض مستويات الأس الهيدروجيني التي "كانت مرتفعة جدًا" سابقًا، وهو ما تعزوه للممارسات الزراعية. ومع ذلك، امتنعت عن ادعاء أن الزراعة العضوية تصنع نبيذًا أفضل، مؤكدة أن الفائدة تكمن في عدم تلويث التربة والمياه.
أقرت بوس-دروين بأن الظروف الدافئة ساعدت الجودة، مشيرة إلى أن جيل والدها كان يضطر لإضافة السكر (chaptalise) وعانى مواسم صعبة في الستينيات والسبعينيات، بينما كان إنتاج 2025 "متعة حقيقية" مع لون وملمس متوازنين منذ البداية.
مخاوف الأسعار والجيل القادم
حول الأسعار، وصفت نبيذ الكرو الكبير بأنه نادر وغالٍ لكن "ليس غاليًا" مثل أسماء أشهر، وشددت على عدم إغفال الجيل القادم من شاربي النبيذ، مشيرة إلى أن مناطق مثل ماكونيه وكوت شالونيز وكوت دو بون تقدم قيمة جيدة، وأن الأخير يمكن أن يستقبل نبيذًا من كلوز دي موش لا يصل لمستوى الكرو الأول.